时尚：折射社会百态的一面镜子

　　《穿Prada的时尚女魔头》中，无论是书的封面，还是电影的海报，都采用了一只高高在上的高跟鞋——这正说明了高跟鞋的形象与权力的紧密关系。西方社会学家认为，高跟和丝绸一样，代表的是有闲阶级和布尔乔亚的趣味，也就是说，高跟鞋意味着财富、地位和权威。
　　在历史上，高跟鞋并不是女性的专利，从中世纪欧洲的国王到伟大的军事家拿破仑脚上必踩着高跟鞋。高跟鞋增加的不仅是人的“物理高度”，更多的是权威性和别人的尊重。而选择高跟鞋的女性，意味着她们对权力的渴望，以及对周围人的威胁。以冷酷出名的维多利亚对高跟鞋的疯狂人所共知，在她的概念里，没有最高，只要更高。就连带几个活泼顽皮的小男孩上学，都要踩着一双高到登天的高跟鞋，她还曾被拍得踩着高得吓死人的高跟鞋抱着一岁不到的小儿子的惊险场景。
　　时尚，折射社会状态的一面镜子
　　2007的春夏时装秀。伴随着上世纪80年代麦当娜的名曲《Likeavirgin》，Dolce&Gabbana的T台为时尚界80年代的复古风揭开了序幕。3年之后，Dolce&Gabbana终于如愿以偿，邀请到拥有意大利血统的麦当娜出镜2010年的最新广告大片。两位设计师感叹道：“这就像美梦成真的梦幻感觉！”
　　紧接着，MarcJacobs、AlexanderMcQueen、StellaMcCartney、JilSander等的设计系列让这股80年代复古风吹得更猛更烈。即使从来不看时尚杂志，也能强烈感受到这股气息的肆意蔓延：强势垫肩装、权力西装、高耸入云的摇滚发髻、火焰般的红唇、夸张的金属铆钉、大尺寸的手表、越来越高的高跟鞋……它们如影随形般出现在T台上、影视剧里、广告大片中，以及每一个你走过的街头。
　　MarcJacobs在2009年2月的纽约时装周上再一次复活了垫肩装，突现了当前经济弱势下女性的从容自信；而另一方面，MarcJacobs的整个系列宛如一个“夜店俱乐部”，弥漫着纸醉金迷和迷幻奢华的味道。
　　权力着装回来了，或许在当下经济低迷的背景下，人们渴望展示自信和自强不息，才会如此怀念追求物质至上、纸醉金迷的1980年代。
　　低迷的经济究竟和奢侈品有没有关联？事实说明一切：LVMH集团、Hermès、Chanel等奢侈品领军品牌不仅没有因为经济危机的打击而节节败退，销售数字比起经济危机之前反而有不同程度的上升。越是让人家看不起你的时候，越要显示自己的强大。LadyGaGa那光怪陆离的装扮尽管惹人非议，但GaGa小姐本人却也因此赚足了闪光灯和话题。越是失落的环境，越要行动高调以显示自信，这也许就是这个为什么越是全球经济寒冷期间，越要把自己打扮得光鲜亮丽的重要原因。

　　Dior先生在1947年推出的“NewLook”时装代表着一种生活的复苏。
　　当我们谈时尚史的时候，我们谈什么
　　纵观近一个世纪以来的时尚史，时尚从来不仅是高高在上的单纯艺术，它更是一面折射社会状态的镜子。当我们谈时尚史的时候，一部社会史也栩栩如生的展开。
　　上世纪20-30年代期间，Chanel一直是时尚革命的先锋。CocoChanel小姐曾经说过：“一个世界正结束，另一个正开始……我得到一个机会并抓住它。我是这个新世纪的同龄人……对我来讲它是为了表达服装而转变。”而她所说的新世纪，就是上世纪初欧洲社会急速的资本主义进程以及随之而来战乱的频繁。这个时期的女性，需要解放，从服装里解放身体。她们需要的不再是款式花俏但行动不便的服装，而Chanel突出了服装实用性，精简的线条、简约、优雅、黑白，CocoChanel的设计完全是该时代的社会产物。她甚至为自己和广大欧洲妇女设计了前所未见的运动服。
　　ChristianDior在二次大战后的设计，虽然与Chanel完全对立，但也是社会发展的必然。Dior先生在1947年推出的“NewLook”，一洗第二次世界大战之后的阴霾和人民面临战后重建的艰苦，把极度奢华的、令人目眩神迷的装扮，以及突出女性腰线和曼妙身材的服饰，如束腰、长摆裙等重新复活了，当中隐含的社会意义在于，“NewLook”带给了世界希望，一种重新出发，走向繁荣盛世的希望，而ChristianDior的成功就在于抓住了人们心中渴望已久的希望。


　　反观在经济急速发展的上世纪90年代，时尚的主流却是以CalvinKlein、DKNY等为代表的都市简约风——黑白搭配，简洁的线条，利落的剪裁，凹凸有致的身体曲线。

　　披着时尚外衣的社会经济学
　　如果我说，今天的社会经济学披上了时尚的外衣，你同意吗？
　　裙子的长短、口红的颜色、鞋跟的高矮……它们不都用外表的方式，诠释了深层次的社会经济学吗？
　　席卷全球的金融风暴，不就让人们看到了时尚界烈焰红唇、垫肩风潮的回归、平底鞋的消失与高跟鞋的崛起，还有包括包包、墨镜和手表在内大号时尚的浪潮吗……
　　权力着装越男性化，女权主义越盛行
　　在全球经济低迷的情况下，人们往往需要一些积极向上、张扬个性的外在形象来重整旗鼓，增强自信。
　　有人说，在金融海啸的冲击下，比起男性，女性更有自信的“资本”——集团裁员的多为制造业、建筑业等男性主导的行业，这些行业是受到经济下滑打击最大的行业。相反，第三产业如服务业、教育、健康卫生等女性习惯主导的行业受到的打击相对较小。而女性细腻的情感配合上理智，也成为了她们的天生优势。经济上的“强势”令女性更有自信面对生活。
　　而PowerDressing——女性权力着装，也重新回到了时尚的主流。
　　Powerdressing这个概念最初源自上世纪70年代，在JohnMolloy所著的《DressforSuccess》一书中，这一“权力着装”，意指让人明显感觉到权威和有信服力的服饰和发型，一般多出现在商业、法律和政府等行业中。此外，在卡通动漫里面，Supergirl就如同超人Superman一样，被誉为最有权力的女性着装，其特点是：容易辨识，色彩鲜明（红蓝两色的对比），迷你短裙，加上一对高跟靴子。
　　现在，这一“权力着装”的概念更常用于女性的形象打扮上。但女性的权力着装经历了几个阶段：第一个阶段是二战期间至二战后重建时期。随着战争的频繁和岁月的颠沛流离，女性的着装越来越男性化，行动不便、装饰过多的服装越来越不适应社会和实际的需要；第二个阶段便是上世纪70-80年代，随着越来越多女性走进大学课堂，职业女性越来越普遍，她们希望获得与男性一样的工作待遇和社会地位，在职业着装上，女性越来越有权威性；到了今天，我们则迈入了“新权力着装”时代，以全球金融危机为大背景，权力着装把女性面对困境的从容和自信淋漓尽致地展示出来。

　　80年代的肥皂剧《豪门恩怨》与2008年大火的美剧《女人帮》

　　撒切尔夫人、《女人帮》中的米兰达、萨科奇夫人布吕尼、奥巴马夫人米歇尔
　　垫肩越高耸，女性越从容
　　许多职业女性都会记得那个时刻——她们第一次看到GiorgioArmani无结构外套——减去垫肩——的时刻。那还是1989年，这种新的审美观符合当时女性专业人员不太咄咄逼人的着装风格。
　　而经济衰退，再一次充当了时光机——20世纪80年代的宽肩风格又回来了！

　　身着ElsaSchaparelli时装的40年代著名影星JoanCrawford
　　在时尚史上，垫肩就是其中最为典型的时尚“权力着装”之一。垫肩装最早出现在男性的西服、外套和皮夹等设计中，直到上世纪30年代由设计师ElsaSchiaparelli把肩垫融入到女性服饰的设计中。
　　上世纪80年代，垫肩装的发展和影响力达到最高潮。而在30年后，垫肩装又回来了。在上世纪80年代，女权主义思潮的高涨以及经济的发展，女性急于表现自己的独立和能力，以证明男性的工作自己同样能够胜任，垫肩装正是在这样的社会文化背景中兴起的。到了90年代，随着职业女性渐渐被社会所接受和认可，新一轮的女性主义思潮认为，女性独特的身体曲线不再是女性地位低下和弱势的体现。于是，贴身的、突出身体曲线剪裁的设计，如CalvinKlein、JilSander成为了主流。而在30年后的今天，在全球金融海啸的大环境下，垫肩装的复活使垫肩装重新成为了有野心、有冲劲的现在女性的统一制服。

　　2009年以垫肩外套走红的时尚品牌Balmain。
　　垫肩装究竟有多流行？时尚专栏记者Rebecca Caldwell在欧洲旅行回来之后惊叹：在巴黎的街道上没有一个女孩不穿垫肩装的，如果你没有穿的话，会被人家误以为你是打乡里进城。从纽约时装周到米兰时装周，从Marc Jacobs、Stella McCartney、Givenchy、Balmain 到Balenciaga，名设计师和一线品牌的眼光都毫无异议地瞄准了垫肩装的复古风潮。
　　与此同时，我们还想到了经济学上的另一个有趣的Hemline Effect 理论——也被称为“短裙效应”，时装裙的长短可以成为社会经济发展的一个指标——裙子的长短与经济发展繁荣程度成反比，裙长越短，说明经济增长得越快。垫肩装风潮的带动下，有人提出了21 世纪的Hemline Effect理论的升级版：垫肩越宽大，说明压在人们身上的生活压力越大，也就是说经济越萎缩。
　　在全球金融危机的背景下，垫肩装的流行终究是折射社会的双面镜，既体现的现实生活的残酷和对失业的无奈，又显示了女性面临难关时的自信和从容。
　　如同《National Post》的时尚记者Nathalie Atkinson 所指出的，不管从心理上还是外观上，垫肩装自然而然地流露出一种自信、强势、不甘示弱的女强人形象。即使是冷酷自信十足的女性如高贵辣妹维多利亚也需要“Power Dressing”的点缀，除了是权力的显示，骨瘦如柴的维多利亚还认为肩垫装的流行是因为其视觉效果显得女性腰线更细。


　　好莱坞的头号性感女星Scarlett Johansson说：只有血红色般的唇色才能配得起红地毯的大场面。
　　红唇越烈焰，自信心越强
　　毋庸置疑，一抹如鲜血般的竞艳红唇，除了提升女性的魅力，还是女人自信的来源。有人说过，就算不精心化妆，也别忘了涂上一抹提升内在和外在自信的红唇。曾几何时，一阵裸色风潮曾席卷时尚界，裸唇效果的唇膏成为了明星们的标准妆容。现在，红唇的风潮夹着时尚界的“复古”风又回来了，被誉为玛丽莲梦露的接班人，好莱坞的头号性感女星Scarlett Johansson 曾说，只有血红色般的唇色才能配得起红地毯的大场面，而Scarlett Johansson 招牌式的红唇已经统治了时尚界。
　　据统计，在经济危机打击的一年多以来，欧美地区的唇膏销量反而大大提升，而销量最好的就是经典的“烈焰红唇”，其销量甚至远远抛离其他唇色的产品。 当中的原因，除了时尚风潮的影响，还有红唇所发出自信乐观的“警号”对女性的重要性。除了普通女性和女明星，红唇也深受美国政界的女性欢迎。51岁的Bethesda参议员就拥有超过50 支红色唇膏。一支简单的红色唇膏，对于自信的职业女性，那烈焰红唇就是她们化妆包里的必备品。

　　从埃及艳后到伊丽莎白一世，清纯如奥黛丽·赫本，性感如玛丽莲·梦露，都是红唇的拥趸。

　　这两季，伸展台上充满了红唇模特，从Armani到Lanvin，从Dolce & Gabbana到Jean Paul Gaultier

　　ManoloBlahnik、JimmyChoo、Prada、Dior、AlexanderMcQueen……近年风靡时尚界全都是高跟鞋，相较之下，舒适的平底鞋早已经不见了踪影。除了在鞋跟上提升“海拔”，2009大热的高筒靴也成为了时尚界的一大看点，以LouisVuitton为首的品牌在时装周上纷纷发布了让人耳目一新的、到达大腿高度的高筒靴，“权力着装”的意味更为浓厚，展示了女性坚强不屈的硬朗一面。在这个经济低迷的时候，一双高跟鞋或高筒靴往往得到更多的注意和瞩目，在芸芸人群中脱颖而出，也意味着个人的权力地位丝毫未受到外界的打击。
　　另一方面，上世纪80年代大行其道，代表着80年代年轻一代的藐视传统、愤世嫉俗、锐意创新的反叛力量的机车皮衣、朋克摇滚、重金属风潮等，也随着“权力着装”又再一次达到了高潮。机车皮衣让女性看起来更硬朗，完全由男性机车手皮衣“改装”而成的机车皮衣有几分历经沧桑、不屈不挠的坚强。2009秋冬的时装周上，上世纪80年代女装男性化和硬朗形象的趋势得以复活，大号、流苏、金属、铆钉、皮衣等男权色彩浓重的元素和材质被引入到女装以及配饰中。其中，以鬼才AlexanderMcQueen、朋克教母VivienneWestwood，以及大帝KarlLagerfeld等为代表的设计师在时装周中带给了我们一个男性化、英雄主义般的秀，从中，带给社会的信息是：女性同样需要男性的硬朗和坚强来度过季节和经济上寒冬。

　　社会变革催生中性风
　　男性设计师很自然地会把男性的着装元素引入女性的设计中，如机车皮衣等，而现在有越来越多的女性设计师把女性的着装元素引入到男装的设计中，如Prada的创意总监MiucciaPrada等。

　　JeanPaulGaultier、Burberry、Dunhill、C'N'CCostumeNational、CalvinKlein
　　而在同性恋群体密集的时尚圈中，以AlexanderMcQueen、RafSimons为首的设计师也把男装推向了远离男性气质的轨道：低胸，V领等女性“专属”的设计纷纷登上了男装时尚秀场。注重细节，精致的男装渐渐取代了以往粗犷不羁的“雄性风”。
　　新一代的好莱坞偶像，如美剧《GossipGirl》里面大热的男主角ChaceCrawford、EdWestwick，以及大热电影《暮光之城》RobertPattinson和《歌舞青春》电影系列中的男主角ZacEfron走的都是精致阳“柔”时尚风格。他们对时尚细节的把握和细致度往往与女主角们不相上下。从精心修葺的发型，特别陪衬的围巾，有格调的搭配……无不显示着与女主角们一争上下的时尚触觉。著名的时尚品牌合伙人KarloSteel曾说，今天，定义他或她是否是一个成功的设计师，就要看他“模糊性别”的能力，而不是把男女性别泾渭分明地公开展示。

　　AgynessDeyn、Rihanna、VanessaParadis

　　JeanPaulGaultier、JustCavalli、RafSimons
　　在曼哈顿，最热门的男装店往往就是那些同时吸引女性视线的店面。ChuongPham，曼哈顿一个28岁的工程师穿起了他妈妈的外套，并不仅在纽约，米兰、巴黎和伦敦都正迅速往这个发展趋势转变。

　　JennyShimizu在ChristopherKane2010春夏秀上，装扮如男生。
　　女性的“权势化”以及男性“阴柔化”，其结果是使得时尚界越来越中性化。所谓的中性化，即男性阴柔化、女性强势化的趋势越来越明显。
　　从时装周的T台上到高街成衣，都向人们展示着这种时尚“中性化”的风潮。
　　其实，早年的川久保玲、ReiKawakubo和YohjiYamamoto的设计曾有意无意地模糊性别的先例。近年，RickOwens和AlexanderWang等设计的窄窄的男装T恤衫，又让这股意识流重新演绎。RickOwens走得更远，他甚至为男性大胆地设计了裙子和高跟鞋！在英国，Burberry的创意总监ChristopherKane甚至在2010春夏时装秀上找来了JennyShimizu，一位女模特来走场——JennyShimizu被打扮成一脸络腮胡子，身穿着男性西装外套走秀！而在Burberry2009秋冬广告大片中，《哈里·波特》女主角EmmaWatson与男模穿着款式几乎一模一样的Burberry风衣，似乎暗示着男女混合风衣的风向趋势。

　　维多利亚和贝克汉姆10多年来每次出席活动的打扮，可以说是这股“中性化”趋势的“最佳代言人”。
　　维多利亚和贝克汉姆的爱情故事可以说是全世界最具话题性的娱乐八卦。他们恋爱结婚的10多年来每次出席活动的打扮，可以说是这股“中性化”趋势的“最佳代言人”。初期，身为明星足球员的贝克汉姆每次出场不是球衣加球裤就是皮衣加牛仔裤经典的“雄性配搭”，而辣妹维多利亚则比现在有女人味得多，长直发，套裙礼服等都显示出浓厚的女人味。近年来，这种情况却来了个180度的大转弯。高到不行的高跟鞋，遮住半张脸的黑色墨镜，总是穿着冷酷的黑色外衣，维多利亚成为了新一代“酷妈”，就算见到孩子们天真烂漫的笑脸也不为之动容，永远一副高高在上，僵硬无比的表情，活像一个“穿男装的女恶魔”。而贝克汉姆，却越来越注重细节打扮了，就算穿上一套正式西装，也不忘陪衬一条别致的围巾“突出重围”，耳钉、丝巾、袖口、皮带……这不禁让人惊叹他的时尚品味和时尚触觉和搭配功力，连女生也自愧不如。


　　机车皮衣，皮草豹纹，烈焰红唇，高靴等“权力着装”从来都是麦当娜的招牌。
　　再看看麦当娜和她的伴侣们，从前夫盖里奇，到现在的巴西小男友，麦当娜在每次恋爱婚姻总是给人以“女强男弱”的姿态。机车皮衣，皮草豹纹，烈焰红唇，高靴等“权力着装”从来都是麦当娜的招牌，而相较之下，不论是她的前夫还是他的巴西男友，从来“不敢”在麦当娜面前显示出“父权”强势的一面，总是恭敬地跟在她身后。而她的伴侣，也多是英伦绅士的范儿，而不是典型的“雄风”性男人。

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